Marokko ist ein schönes Land – für Touristen auf jeden Fall. Ein Königreich im Nordwesten Afrikas, das die Fläche Deutschlands übertrifft, aber mit rund 38 Millionen Menschen weniger als halb so viele Einwohner hat. Kurz gesagt: Städte voll, Land leer. Wir planten unsere Route von Marrakesch über die ländliche Ostseite nach Fès, weiter bis nach Chefchaouen – dem blauen Juwel zwischen den Bergen des Rif-Gebirges im Norden Marokkos. Das Gefühl von Abenteuer begleitete uns auf der gesamten Reise, nicht zuletzt dank meines besten Freundes Urs – wir hatten großen Spaß.

Allen Reisenden lege ich ans Herz: Lernt Arabisch – es ist eine wunderschöne Sprache. Auch wenn es nur ein paar Sätze sind, wie Salam Alikoum (Friede sei mit dir), Esmi (Ich heiße …) oder Ana men Almanya (Ich komme aus Deutschland) – sie helfen, Kontakt zur gastfreundlichen Bevölkerung aufzubauen und wertvolle Reisetipps zu bekommen.

In den meisten Städten Marokkos wird Spanisch (vor allem im Norden), Französisch und teilweise Englisch gesprochen. Aber auch auf Mandarin und Japanisch kann einem Haschisch angedreht werden. Weil in Deutschland gerade Semesterferien waren, konnten wir uns auch oft in unser unserer Sprache verständigen, auch mit den Locals. Auf dem Land sieht es jedoch anders aus, weshalb ein paar Arabischkenntnisse auch dort sehr empfehlenswert sind.

Marrakesch beschenkte uns mit vielen ersten Eindrücken. Als wir nachts ankamen, war die Luft noch warm, die Palmen wogten im roten Wüstenwind, und unser Taxi war ein deutscher Oldtimer mit Lederbänken. Wir fuhren durch die Altstadt, vorbei an verspielt verzierter Architektur mit buntem Mosaik, durch verwinkelte Gassen – ein lebendiges Zeugnis jahrtausendealter Kulturbegegnungen, von Künstlern und Praktiker Praktikern errichtet.

Eine Unterkunft hatten wir noch nicht, was die Spannung der Reise steigerte. Der Taxifahrer wunderte sich, dass wir nur die Djemaa el-Fna – den „Platz der Gehenkten” – als Adresse nannten und kein Hotel. Wir erklärten ihm die Situation, er rief natürlich sofort seinen Bruder an, und das Problem war nach 10 Minten Minuten Autofahrt gelöst. Er setzte uns vor einem Hostel ab und das lag direkt an der Djemaa el-Fna, der Platz ist einem Platz, der ein orientalischer Hotspot für Touristen ist war. In der Zeit der Sultane wurden dort Menschen hingerichtet.

Wer die Djemaa el-Fna abends besucht, sollte auf Menschenmassen eingestellt sein. Es tummeln sich dort unzählige Menschen und lassen sich von Gauklern, Schlangenbeschwörern, Musikern und Haschischverkäufern in die Stimmung des Platzes einnebeln. Vor unserem Hostel lief bereits eine große Gruppe von Touristen und wir schlossen uns ihr an. Als wir uns dem Platz näherten, teilte sich die Menge plötzlich in der Mitte und mein Freund zog schnell zur Seite, denn ich wäre er wäre fast über eine Frau gestolpert, die bettelnd mit ihrem Baby im Arm mitten auf der Straße saß. Hinter uns schloss sich die Lücke wie Wasser um einen Stein. Das Bild mit der Frau und ihrem Baby werde ich nie vergessen. Es sah als aus, als wäre es gerade erst auf die Welt gekommen. Wir sahen sie leider nicht wieder. Auf dem Rückweg zum Hostel kauften wir extra Essen, das das gibt es auf der Djemaa el-Fna in Hülle und Fülle und es wird auch alles Mögliche angeboten.

Besonders der freundliche Service fällt sofort auf: Die Menschen vor den Imbissen und Restaurants begrüßen dich und laden dich herzlich zum Sitzen ein. So herzlich, dass man meint, man hätte einen Platz reserviert. Bei der großen Auswahl überraschte es mich trotzdem, dass wir ausgerechnet mit Schnecken anfingen, den denn Schneckenstände gibt es in Marrakesch im Überfluss – man könnte meinen, Marokko sei das Land der Schnecken, so wie Deutschland das Land von Wurst und Bier ist. Ich hatte noch nie welche gegessen, und absurder geht es kaum: Schnecken in einem Wüstenland.

Wer authentisches Essen sucht, sollte dort suchen, wo am wenigsten Touristen sitzen. Auf dem Platz gibt es zwar auch Tajine, aber in allen erdenklichen Varianten – zum Beispiel mit Bratwurst und Sauerkraut. Jedem das Seine. Mir persönlich gefielen die Dachterrassen der Cafés und Restaurants rund um die Djemaa el-Fna am besten. Ich möchte jetzt keine Namen nennen wie etwa das „Snack Toubkal” oder das „Restaurant Chez Ben Driss”, wo man besonders am Morgen, wenn die Stadt langsam erwacht, einen schönen Ausblick auf den Platz hat.

Als wir ins Hostel zurückkehrten, setzten wir uns auf die Dachterrasse und ließen den langen, anstrengenden Tag ausklingen – ohne zu ahnen, dass der Schlaf nur von kurzer Dauer sein würde. Ich wachte auf mit einem fürchterlichen Dröhnen im Kopf. Ich spürte, dass mich etwas aus dem Schlaf gerissen hatte – ein Donnern und Hallen von außen, das ich nicht in Worte fassen konnte. Der Kater vom Gin Tonic und die Reiseerschöpfung erklärten einen Teil davon, aber da war noch etwas anderes. Es klang so: Buuhhhh – Wääääää – Amsa Si haaaaaaa. Die Lautsprecher der Moscheen dröhnten, mit einer die Lautstärke, die die Veltins Arena von Schalke 04 verstummen lassen würde. Einer davon hing direkt neben unserem Hostel – und natürlich stehen die meisten auf dem Platz, wo auch unser Hostel lag. Also: Was macht man um 4 Uhr morgens, wenn der Muezzin zum Gebet ruft?

Der Besitzer des Hostels war mittlerweile unser inoffizieller Bruder geworden, nachdem wir gemeinsam auf der Terrasse saßen, tranken und intensiv entspannten. Er war bereits wach und machte uns Kaffee und etwas zu essen, bevor er selbst zum Gebet eilte. Sonnenaufgänge sind herrlich in Marokko – und so war ich dann doch froh, zu dieser frühen Stunde geweckt worden zu sein. Wir zogen los, erkundeten die Umgebung der Djemaa el-Fna, kauften Souvenirs, holten uns frisch gepressten Saft von den Straßenverkäufern und beobachteten noch ein paar Stunden lang das Treiben der Stadt von den Dachterrassen aus.

Meine Empfehlung für Marrakesch – und das gilt für ganz Marokko: Lasst euch nicht hetzen. Die Zeit ist euer Freund. Es werden viele Verkäufer oder Gastronommen Gastronomen nach euch rufen, sobald ihr sie anschaut. Auf der Djemaa el-Fna gibt es am Tag viele Stände, die frischgepressten Orangensaft verkaufen. Ein Verkäufer winkte mir zu und ich winkte zurück. Darauf schrien alle los, komm zu mir, komm zu mir. Ein der Einer der Verkäufer kam schließlich zur zu mir gerannt, mit frisch gepresstem O-Saft Orangensaft. Danach war wieder Ruhe auf dem Platz, als er seine Diram Dirham erhielt. Ich lernte, wenn ich versuchen möchte, ein wenig in die Kultur einzutauchen, dann muss ich in die Lokale gehen, in denen nur Einheimische sitzen. Aber um dass das zu schaffen, muss ich den Rhythmus des Landes spüren lernen.

Nach unserem fünften Kaffee brachen wir endlich auf – Richtung Norden, nach Chefchaouen. Chefchaouen ist eine kleine Stadt im Rif-Gebirge, berühmt für ihre blau getünchten Wände.

Wir fuhren von Marrakesch über die N8 Richtung Beni Mellal, weiter Richtung Meknès, und machten als erstes Etappenziel Halt in Fès, wo wir im Hostel Rainbow übernachteten. Fès ist mit über eine Million einer Million Einwohnern eine der größten Städte Marokkos und größer als Marrakesch. Touristisch bekannt ist Fès vor allem für seine historische Medina: ein Ort wie ein Labyrinth, laut, alt und pulsierend.

Wer die Altstadt erkundet, sollte sich einen Stadtführer suchen oder zumindest einen Kompass dabeihaben – die hohen Mauern in den Gassen nehmen jede Orientierung. Ohne einen lokalen Guide hätten wir weder die faszinierenden Webstuhl-Kammern gefunden noch Zugang zur Chouara-Gerberei gehabt, die man sonst meist nur von den darüberliegenden Geschäften aus sieht. Drinnen zu stehen war trotz des beißenden Geruchs ein bewegender Moment. Ich fühlte mich unvermittelt der Geschichte des Handwerks gegenübergestellt – und gleichzeitig dem Widerspruch des Tourismus: Oben auf den Terrassen drängten sich Besucher und blickten auf die hart arbeitenden Menschen hinab, während in den Läden überteuerte Lederwaren verkauft wurden.

Nach dem Besuch der Chouara-Gerberei fuhren wir weiter nordwärts über die N13, durch kleine Städte und Dörfer. Immer wieder standen bewaffnete Polizisten am Straßenrand. Jedes Mal, wenn sie uns anhielten und nach unserem Ziel fragten und wir Chefchaouen erwiederten erwiderten, kam dasselbe Grinsen: „Chefchaouen… Paradiso… Kiff kiff.” Wir verneinten auf Arabisch. Damals war ich noch zu grün hinter den Ohren, um zu verstehen, was der Polizist damit meinte. Ich wusste noch nicht, dass Chefchaouen auch als alte Hippie-Stadt bekannt ist. Dieses Unwissen löste sich nach unserer Ankunft sprichwörtlich in Rauch auf.

Chefchaouen ist eine wunderschöne Stadt, und ich empfehle den Besuch wärmstens. Gleichzeitig kann ich schwer beurteilen, ob er sich heute noch genauso anfühlt wie damals – das Internet macht aus Geheimtipps Bühnen. Genau deshalb will ich irgendwann zurück: um zu sehen, was sich verändert hat, und herauszufinden, was davon nur noch Erinnerung ist.

Aber dann nicht auf dem kürzesten Weg über Tanger. Ich möchte wieder über die ländliche Seite Marokkos reisen – am liebsten mit Bus oder Zug, näher am Alltag, ohne Smartphone, lieber mit Karten in der Hand. Und ich möchte einen Arabisch-Sprachkurs machen – nicht um „wie ein Einheimischer” zu wirken (das ist ohnehin eine Touristenfantasie), sondern um weniger an der Oberfläche zu bleiben. Denn Marokko – und die Menschen dort – haben hat mich inspiriert. Es hat mich inspiriert, Abenteuer zu wagen, eine neue Sprache zu lernen, mit Fremden in der Fremde in Kontakt zu treten und anderen davon mit Begeisterung zu erzählen. Es ist vielleicht kein Abenteuer à la Hollywood – wer will das schon –, aber es ist meins. Und Marokko gibt dir genau dieses Gefühl: dass du dein eigenes Abenteuer erleben kannst.

شكراً – Shukran, Marokko.